七 在路上和意外

原以为在婺源的两天里，能够基本上转遍各个景区，实际太天真了。每个村子步步是景，都足以吸引你流连忘返，更何况我是那么的喜欢这里的一切，恨不能反反复复地端详琢磨，哪怕是很不起眼的角落，使之成为不留遗憾的精彩画面。

但是时间有限毕竟得走了，还奢望着这次能连黄山都爬喽，看来没啥戏了，能到徽州看看，时间就已经很紧张了。于是收拾行装告别房东，离开清华镇走县城奔安徽，时间是10月7日早上8点钟。

从婺源到安徽的徽州区，正好走婺源旅游的东线，还是决定不上高速，走307省道。没有想到这次对路的选择，彻底颠覆了我对道路交通的看法，南方的省道和国道一样的好走，沿途风景秀美，随时停车欣赏拍照，比在高速上随意，而且车辆不多，偶尔在一些大的县镇才能遇到一些，只是多数路段都是山路，我却感觉在青翠环抱中驾驶，一种从未有过的新鲜和惬意感，始终伴随着我。

在理坑的时候，余诒鹏告诉我东线的景点都可以不看，原因是已经商业味十足了，像我这样寻找古朴纯粹的人来说，会感觉没有什么意思。并且介绍给我一些较原始值得游览的村落。所以我们在去往安徽的路上，没有做太多的停留，像李坑晓起江湾等都是一掠而过，还是来时的风格，见到好景随时停车。

   刚刚进入安徽省界的一个地方，当时也没有记住是什么地名，我停车准备下到河坡拍照，就在跳下河坡的一霎那，右脚落地时没成想有个小草窝，加上全身的重心都在右脚上了，脚腕子猛地一歪，我清晰的听见右脚踝处咔的一声脆响，马上心中暗叫一声：坏了！顿时右脚腕感觉热乎乎的很胀很胀的，脚已经不吃劲儿了，一股痛感由下向上漫开来。

   就这样我还没忘举起手中的相机，拍了一张，但已经顾不得什么构图角度了。数秒钟后，觉得脚踝部位越来越疼，低头一看，右外踝已经肿得像个小馒头了。这时候我家领导还坐在车里，并不知道外面发生的事情。我试了试，看靠自己是上不去河坡了，才只好大声地叫她出来。

   当看到我肿胀的右脚时，她有些惊慌忙不迭地问我疼不疼？我装作没事一样，说不要紧，就是歪了一下，你拉我上来走两步看看骨头有没有伤。在老婆连拉带扶地把我弄上河坡后，我先是没动缓了缓劲儿，感觉不怎么疼了就向车子走了过去，有点疼一拐一拐的但是还能走，我心里踏实了些，看起来骨折的可能性不大。老婆关切地问我还能开车吗？我换你吧？我表示没问题。都是山路曲里拐弯的，她开我怎么能放心呢！

  车子开动后，说不疼是假的，但我感觉踩踏油门和刹车并没有太不适的难受，也就不再理会儿了。老婆叮咛我慢点，到前面找个卫生院开点儿药，看一看。这时候的脚已经肿到脚面上了。五城县城不大，路边正好看到有个卫生所，我停下车一瘸一拐地走了进去。

  那个所谓大夫就不用说了，根本没有什么急救的措施，只是看了伤处后，告诉我不要揉（这还用他说），给我开了一堆的药，有喷的有中药有消炎的西药，我看了看就挑出来一瓶麝香止痛喷雾剂，其他一概免。凭着我浅显的急救知识，我问他有没有绷带。他给我拿了一卷，我就自己把脚肿的地方用劲儿勒了起来，捆绑了几圈绷带，走了。

  
  后来的路上我心里打鼓的厉害，如果走不了了，怎么拍照呀？这么远的路程，靠老婆一个人也不成啊！只怪自己不小心，耽误了心情搞乱了计划。还别说，捆绑了受伤的脚腕儿还挺管用的，一点儿没影响开车，一直开到了休宁，这里向右走奔屯溪也就是现在的黄山市，向左走就是黟县著名的徽派名村西递、宏村。

我径直向左拐去，远远地齐云山的岩石山顶高耸入云，路旁的横江水滚滚东流，远处的江岸边，大型机械隆隆忙碌着，有点破坏了山水之间的那份宁静。养蜂人的帐篷前，蜂箱成片，采花舞蹈的乐声此起彼伏。花斑的绿头鸭本来闲散着，受到人声的惊扰，扑扑楞楞地煽动起翅膀扑进江水中，队形整齐的游向激流中去了。

我面对此情此景，稍作了短暂的停留，便沿着越来越平坦的公路向着西递村开去。

八 雨中西递和导游老胡

近午时分，到达了西递村口，天公有些不作美，阴阴的有一些灰蒙蒙的云。

车刚停好，马上就有人过来揽生意，问我们吃不吃饭？也确实是该吃午饭的时间了，遂跟着那大姐走进了售票处对面的第一村饭庄。简单介绍了特色菜品之后，我们点了几样，令我们欣慰的是菜可以点半份儿，这样就可以多尝几种了。徽菜和赣菜差不多，都有点口重，但是味道还是不错的，尤其是那有名的炖鱼，据说是这里的特色菜肴。

饭后我们买了价格不菲的每人80元的门票，就向这个有着“桃花源里人家”美誉的村子走去。

西递，始建于北宋，旧名西川。因村中溪水西流和古时设驿“西递铺”而得名。至于民间关于李唐帝室之后改随胡姓而建西递的诸多故事，业已传遍天下，我也就不再重复了。从我展望西递的第一眼就有了一种感觉，她是那么的与众不同，丝毫没有21世纪农村的印记，依然的那么历史那么朴素那么典雅，她就犹如一个被现代社会遗忘的旧梦。

村口硕大的一片水泊，倒映着高高矗立的胡文光刺史牌坊巍峨峥嵘，铭记着胡家显赫的曾经，是历史在西递的印记。而川流不息的游客人群，五颜六色的各类衣着，则说明着今天的西递，已经没有了那种震慑乡里的威严，人们欣喜的是还能看到数百十年的古老故事和身影。

难怪有人说：西递是中国古代和现代的衔接点。确实，能够集中完好的把徽派民居原汁原味地保存到今天，不能不说是个奇迹，当然这也有其地理和历史的原因。就在我们依次走过月湖牌坊名堂雅斋花楼秀园的时候，我并没有为皇帝恩赐的威严和皇亲血脉的宗族缘由而诚惶诚恐；更没有因了名门望族的金饰宝气而奢望迷离；我心中涌动着的是凝聚在这些老房子上的几许历史的沧桑和厚重，留连双街百巷触摸石雕墨迹而惊羡其徽派文化气息的浓烈，心中自盈满了无限的感慨。

在纵横交错迷宫般的白墙黑瓦的简约外表下，内中布局章法的实用性和内涵的丰富性，构建的格局和佩饰的额匾楹联，都充分体现了徽州文化的精髓所在，体现了徽州人做人做事，敬祖训后的心得和行为方式。高墙深巷里精雕细刻的坚木砖石门扇窗棂，钢刃迸划出的人兽花草，似被赋予了灵魂，述尽了古徽州的地理人文世俗风情。

庭院一体的布局，仅以天井之光呈现给人们的是清静深邃和肃穆。“四水归一”的自然造景 “叶落归根”的叶形漏窗更是充满了深厚的寓意。穿行在这样的文化气息和美感十足的精致之中，人会有种恍惚如隔世的错觉。

我走进履福堂就曾惊叹的目瞪口呆，那份典雅那份庄重那份浓浓的书香，始终萦绕在心头。大夫第的高宅街楼，吸引了众多人对于古时绣楼抛彩的新奇兴趣，而我却忍着脚伤，登上了另一处高顶，把眼前黑白灰的参差错落尽收到镜头里面，五元钱的花费，纯粹一种商业，与我的收获根本没有什么对等的价值可言。

东园的雕花楼，是最让我钟情的一景。而西园里那块儿满是苔藓的西递古碑，镂刻清秀的梅兰竹菊，竟然让我相信了此地就是能工巧匠的栖息之所，在一番百般纠缠里，相中了一款重重的牛石雕砚，却忽略了充满狡黠之心的兜售伎俩，在一个号称石雕茶壶的选择上，轻信了技艺的不惭之言，好在我家领导的韬光慧略没有让他们占到便宜。

深巷中胡家的雕石真传弟子，虽技艺高超，终没有敌过谢氏家族的一对儿龙凤胎姐弟，他们子承父业，以刃儿走竹简的精到之刻，尽意描摹着经典传世的历代诗文书法。大概是出于对这姐弟俩的欣赏疼爱，老婆也出乎意料地摒弃了一贯的购物准则，毫不吝惜地成全了这笔旅行中的额外支出。

天依然灰蒙蒙的阴着，我多少在心里也还是有点阴郁之感，不是因为脚上的伤痛，而是对久阴不晴的天气，有那么一点点的遗憾。但很快这种阴郁的感觉变成了一种期待，只因为导游老胡的一句：赶上下雨来西递，那才别有一番情调呢！

老胡名叫胡福荪，黑黑的脸膛，前额高耸，眼窝深陷土生土长的西递人，以个体导游（尽管这个身份还没有正名）服务于游客，单以擅长引领专业或非专业摄影人士拍摄西递。不知怎么我又想起了理坑的那个小子。

老胡人很好很实在说话也直率，同时也有着与生俱来的经营头脑和知识素养。从他“后付钱，不满意您可以不给钱”的服务宗旨，到他完全口语化地口齿清晰地描述隐藏在老屋深巷后面的故事，你都会感到他的纯朴和平时对解说词所下的功夫，那一刻你绝对不会想到他竟然是一个普通的农民。

对他自己的工作，是一丝不苟的，而且还会不计辛劳的帮助你提拿手中的物品，甚至及时地给你一些小小的提示建议，比如购买土产和工艺品的时候。以至于后来我家领导提出到他家吃晚饭，尝尝农家平时的饭食时，他竟惊讶我们能不嫌弃他们，会和他们一起吃饭。后来我们之间的感觉似乎不是游客和导游的关系了，有了些老朋友的意味。

我期盼着他说的那种情调，不时地抬眼望着越来越浓的乌云。终于下雨了，开始的零星点点，很快就变成了密密的雨丝。

初秋的雨滴打在脸上是凉凉的爽爽的，雨把马头墙顶的黑瓦浸润得越发乌黑了，斑驳的墙上开始有了条条水渍，恣意地在本已发花的墙面上洇晕开了片片形态各异的图画，犹如烟墨水雾的丹青；雨丝润泽了脚下的青石板路，凹凸的青石板面被冲刷得洁净如镜子一般，将高墙屋巷折映的清清楚楚；平整些的青石板倒是干脆，把石纹矿色显现得犀犀利利；被雨过滤的空气清新而没有一丝杂质，不论谁都想要大口的深呼吸；瓦檐上的雨水滴落在青石板上，溅起晶莹的水花汇成细细的水流，流到巷口墙边的溪水里；那个要到菜地浇粪的大嫂，颤颤的担子碎步前行从容依旧；门洞里卖干货的大叔，仍然探出半个身子在执著地寻觅，写生的学生娃们，丝毫没有因为雨的光顾而丢下画笔，只是在她们的头上，绽开了朵朵颜色各异的花伞……

细密的雨丝中，我静静地眯起眼睛，看着面前匆匆而过的路人，倾听着耳边的雨声，透过纵横交错的街巷楼园，越过高高的乌瓦房脊，仿佛间，那寂静的雨巷中，有脚踏在青石板上的声音，悄悄地走来又轻轻的远去，油纸雨伞的下面，如丁香花样的身影似梦似谜……

在徽州在西递，你无法摆脱戴望舒所营造出来的那种温软潮湿的情结。

雨中的西递，带给了我们超脱尘世的美好感受！

入夜的西递，万籁俱寂，雨仍在下着，四外一片漆黑，劳顿了一天的疲倦，很快让我们进入了梦乡。好像刚刚睡着的样子，黑暗中的夜空里，从很远的地方，突然传来了一声似锣似钟的声音，沉闷而悠远。接着又是一声，开始我以为是古村落的传统习惯，按照时辰打更的锣声，一声接一声的越来越近了，才感到不太对劲儿，似乎明白了什么。

我赶紧起身下床，摸黑到卫生间打开门，原来是灯没关。卫生间有个朝外的小窗户，在这漆黑的小山村里，一点点灯光在很远的地方就能看到，莫不是因为看见了这点灯光，巡夜的人在用锣声提醒关灯吗？节约用电在这个地方应该不算是苛刻的要求。

也不知道那半夜锣声是不是因为这个，反正后来再没有听到锣声。

黎明时分，天依然下着绵绵的小雨，空气清新中略有些寒意，高墙瓦屋被雨水洗涤的越发颜色浓重，周围笼罩在湿湿的水汽儿里。

我们告别了房东，告别了西递，车子开上公路的时候，不想心中却涌上一股莫名不舍的情绪，再回头望一眼青翠欲滴的群山拱拥的船形古村落，视线有了一丝模糊，不知道是因了雨中的风挡玻璃还是眼睛……

九 归途

返程的路上，一直下着雨，而且明显地有了冷的感觉。本来可以走黟县县城方向，经宏村沿着218省道穿越黄山景区后转322省道直达径县上205国道奔芜湖，可以说是一条比较理想的北上路线。但是很想去屯溪（现在的黄山市）老街转转，这个额外的想法，打乱了行程，使我们掉头返回休宁进入黄山市区，由于雨越下越大，路标不是很清晰，连能打听路的行人都很少见到，便忽然没有了兴头。结果还没有走对路，错过了拐上205国道的入口，误走误撞别无选择地进入了徽州区，由215省道经歙县转217省道由旌德县的蔡家桥才又开上了205国道，向芜湖方向驶去。

虽然走了一点冤枉路，但是穿村过县的始终行驶在锦团秀谷当中，尽情地享受了一路的烟雨林木山溪翠峰，特别是穿过黄山景区的那段路，山岚如纱深壑幽远，真令人心旷神怡。

遗憾和不舍也伴随着我，贞洁牌坊群的棠樾，尽出胡氏名人的绩溪，那些叫的上和叫不上名字的古镇街市城郭，都闪瞬即逝在身后，越来越远。

在芜湖吃过中饭，鉴于时间的关系，从芜湖长江大桥开上了高速路，一路狂飚还是摸黑进入了徐州市，入住某商务酒店，一宿无话。

翌日清晨，在酒店饱饱地用过早餐，然后精神抖擞地踏上了回北京的最后路程，一路向北！

当天，也就是10月9日的下午4点20分安全回到了万象新天的家，由此，本年度最佳的旅行宣告结束！