我喜欢巴拿马，不是一般的喜欢是特别的喜欢。2013年六七八月间我有机会小住巴拿马城，于是我喜欢上了巴拿马城也就喜欢了巴拿马这个至今尚未与中华人民共和国建交的中美洲小国。

巴拿马城清晰滴分为古城、老城和新城三部分。古城在城市的东部，就在我居住的公寓脚下。西班牙征服者帕卓若斯·戴勒于1519年建立了巴拿马古城。1671年，巴拿马古城被加勒比海盗亨利·摩根洗劫并焚毁，340多年来劫后的残壁断墙在西风中述说着巴拿马城的渊源历史，成为旅游者必游之地。

古城以西八公里是老城，那里是1673年西班牙人劫后重建的巴拿马城。他们放弃了不便防御的原址，选了一处半岛作为巴拿马城的新址。新建的城沿海岸线都加修了城墙，以防止海盗再次来犯。这就是如今的巴拿马老城，也被巴拿马人称为殖民区。老城节奏缓慢，街道狭窄，殖民时期的建筑多带有浓郁的西班牙风格，运河时代的则多为法式美式建筑。总统府及其他重要政府机关，主要文化设施和商场都位于老城。

老城和古城之间是新城，高楼大厦鳞次栉比，繁华快节奏却并不拥挤喧闹，泛美公路穿城而过，中央大街为全城最宽阔最繁华的街道。

没有能力深度介绍巴拿马，就看图说话吧，也就是“图说巴拿马”，这第一“说”就是巴拿马老城。

这是从新城的海滨大道（Cinta Costera）凭堤眺望老城。半岛尖端那白墙红瓦尖塔高耸处就是所谓的玻利瓦尔广场，1826年曾在此召开泛美会议尝试建立一个新南美洲民族联邦政府，现如今是世界遗产巴拿马老城的核心部位。老城是殖民时期的遗迹：“楼房、胡同、石街、教堂、博物馆，有西班牙式、法国式和早期美国式三种风格所混杂成的建筑并存，法国式和新古典式尤为突出。著名的低拱、大主教教堂就在这里。西班牙殖民时期的监狱现已成为艺苑、剧院、饭店等，还有鹭宫、内有金质大圣坛的圣何塞教堂等。”

玻利瓦尔广场（Plaza Bolivar）建于1756年，原先叫做圣弗朗西斯科广场，为了纪念拉丁美洲独立英雄西蒙·玻利瓦尔，1883年广场更名为玻利瓦尔广场，是老城区重要的广场之一。

在广场中央矗立着一座建于1926年的纪念碑，它是纪念1826年6月22日召开第一届巴拿马议会一百周年的。纪念碑正面站立的是著名的“拉美解放者”西蒙·胡塞·德·拉·桑迪西玛·特里尼达·玻利瓦尔·帕拉修斯·伊·布兰科（1783年7月24日-1830年12月17日）呵呵，拉丁名字就是这么长，尤其是伟人。

  西蒙·玻利瓦尔是拉丁美洲著名的革命家和军事家，在他的努力下，委内瑞拉、秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔尔、玻利维亚和巴拿马六个拉美国家从西班牙殖民统治中解放出来，在他主导下创立了了大哥伦比亚共和国。（其地域包括今天委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拿马，以及哥斯达黎加、秘鲁、巴西、圭亚那的小部分。1819年底成立，1831年解体）

 依我滴观察，纪念碑顶上立着的应该是巴拿马的国鸟安地斯神鹰(Vultur gryphus)。一种世界上体型最大的飞禽，非常的威武。

这个角度的纪念碑照经常出现在网上的巴拿马游记里，其实它是纪念碑的背面，可能是因为这里面对着广场内部，可以比较从容的拍摄纪念碑。看看碑顶那神鹰，真是非常威武滴。

巴拿马老城区的建筑经过翻修的都非常好，未经过翻修的则破烂不堪，甚至只剩下了断壁残垣，这样的损坏，不知道是岁月的摧残还是2011年那场6.1级地震造的孽。

这是玻利瓦尔广场上的哥伦比亚大酒店，就在纪念碑对面，那露台凸显着殖民时期西班牙建筑风格。

玻利瓦尔广场东侧是圣弗朗西斯科教堂（Iglesia de San Francisco）它的高塔就是我们在海湾那边新城的海滨大道看见过的。

圣弗朗西斯科教堂大门上的宗教故事雕塑辉映着昔日繁荣，门前的荒草却透露着今日的萧条。

在圣弗朗西斯科教堂南侧，座落着建于1905-1907年的巴拿马国家大剧院，据说是殖民时期的监狱改造的？也许是我搞错了，实在是匪夷所思。

歌剧院墙上的缪斯雕像。这种色彩绚烂的房子，好像是热带地区独有的？或者是印第安和西班牙血统的独有审美？不说别的吧，这么娇嫩的颜色在中国的城市里能保持的这么干净悦目么？不出一个月定是灰头土脸脏了吧唧，再下上几场雨，建筑物满墙淌得就好像一位浓妆艳抹的妇人哭花了的粉面。

紧挨圣弗朗西斯科教堂北侧的是玻利瓦尔宫（Palacio Bolivar），它墙上的文字就是这么说滴。我怀疑它就是巴拿马老城区入世界文化遗产的那个“玻利瓦尔学院”或者有人译为“玻利瓦尔沙龙”的那个地儿。

1826年，玻利瓦尔曾在这里开泛美会议试图以美国为榜样建立一个新南美洲民族联邦政府。可惜南美比北美的离心趋势大得多，再没有更多的国家加入大哥伦比亚共和国，而这个共和国本身也很快就开始土崩瓦解，这里成了玻利瓦尔的滑铁卢。

玻利瓦尔广场一侧的卡萨布兰卡餐厅。但凡一个地方想出名光靠自己是不行滴，一定要有文人墨客地渲染著述歌咏，而后还要有粉丝地追捧。1942年上映的美国电影《北非谍影》使卡萨布兰卡成为浪漫爱情的符号语言，它的名字也就漂洋过海从北非的摩洛哥来到浪漫的巴拿马。Casablanca，西班牙文原意是“白屋”，你看店主把墙面漆成了热烈的酒红色而不是白色，就知道他要的是《北非谍影》那个浪漫的卡萨布兰卡。

大教堂广场（Plaza de la Catedral）这里曾经是个斗牛场，又叫做独立广场，1821年和1903年巴拿马人就在这里宣布脱离西班牙和哥伦比亚而独立。
至今每逢国家独立日，巴拿马人倾城而出万众拥向这里举行庆祝活动。

广场西侧是双塔高耸的主教大教堂，它是老城最大的西班牙风格的天主堂，是几乎所有介绍巴拿马老城的图文中出镜率最高滴明星。可惜的是，它并不对游人开放。

 
独立广场南侧是建于1910年的巴拿马城市政厅（Palacio Municipal），建筑上的拉丁文是：为了人类和城市。

巴拿马城到底管理的怎么样我不敢妄下结论，毕竟局限于时间和活动范围。别的不说，就说街面上看得到的无障碍出行吧，我刚去的时候就觉得巴拿马超市里为什么有这么多残疾人？后来才知道，这里的无障碍出行做的很好，各个停车场都有充足的残疾人车位，残疾人可以和健康人一样频繁出街，而我们那里其实并不缺残疾人只是出行不便多数都窝在家里出不了门而已。巴拿马城市政府的工作中不唱政治高调儿也没有强拆截访那些乱事儿，只是放下身段
“为了人类和城市”低调的服务于市民生活的细枝末节，也许这才是不同制度市政府的差距吧。

巴拿马最近被评为全球十五个最适合养老的国度之一，“巴拿马政府为外来的退休人员提供了从公用事业到电影票等内容繁多的退休金领取计划。除了潮湿的空气外，相信当地较低的生活成本和高质量的医疗服务一定会令您满意。”

在独立广场上还有个巴拿马运河博物馆，是当年法国人成立巴拿马运河公司的总部，是幢殖民时代的三层小楼，有当年开凿运河时的照片和文物陈列，解说都是西班牙文。

在独立广场一隅我发现了一个很有意思的展销中心，进门的残存拱门上挂着大红的中式宫灯，上写中文“恭喜发财”字样。以为是华人聚集所在，其实所卖的却没有一样中国货，全部是印第安手工艺纪念品。

老城中还有几座建于17世纪的教堂或者宫殿的断壁残垣，Casco Viejo毕竟已经走过了3个多世纪。

世界文化遗产目录中记录为：“老巴拿马城考古遗址和巴拿马城历史区域 Archaeological Site of Panamá Viejo and Historic District of Panamá（1997年，2003年扩大范围，世界文化遗产）”的主要内容里有一项是“著名的低拱”我找来找去，觉得和这座废墟有关？无论如何，废墟边上那幢白色的建筑也较多地被拍照，但是我真的没搞清楚它的名字与用途。

从废墟的高拱门望进去一条“低拱”以它极大的跨度，低平的拱顶，令我啧啧称奇。

我不知道哦，不知道所谓的“著名的低拱”是不是就是指它，或者“低拱”根本就不是一种建筑上的名词，我不想误导，只是关于巴拿马老城的图文资料实在是太少了点。

墙皮褪尽的废墟将来是就这样展示它历尽的沧桑呢还是修复它曾经的辉煌，这，是个问题。

 斜阳下废墟也散发出悦目滴色彩光辉……

喵星人就是在这里登陆地球的么？

巴拿马老城早期宏伟建筑的残垣断壁很多，巴拿马往昔的富庶与繁华可见一斑。这些繁华的残骸不敢说保护得很好，起码是“保护ING”
游弋其间仿佛徜徉在一间没有围墙和屋顶的巨大的历史博物馆。

沿海处可以登上1744-1746年建造的城墙(Paseo Esteban Huertas)，我觉得它更像一条海堤，沿着它可以走到半岛那个像盲肠样的顶端，那里就是法兰西广场。

什么叫异次元空间？此情此景似乎诠释了异次元空间中不同的世界？看着看着，一阵恍惚仿佛你正置身于那条时光隧道的出口……

在城墙上凭栏远眺巴拿马新城，对岸高楼大厦林立的天际线幻化成海市蜃楼，飘渺又神奇，与身边的老城反差如此之大，令人恍若隔世，很难相信此时此刻身在中美洲。这个地方很适合来一杯清茶静静地发呆，寻觅那种“上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。忽闻海上有仙山，山在虚无缥渺间。”的境界。

沿着城墙走到底便是建于18世纪的拱顶建筑（Las Bovedas），当年曾用作仓库和监狱。我突然灵光一闪：申遗文件中所说的“著名的低拱”会不会就是它啊？

拱顶建筑的西侧是法兰西广场（Plaza de Francia），广场中央一座方尖碑上矗立着一只高卢雄鸡，纪念为建造巴拿马运河而献身的工人和工程师。正中的塑像是曾成功领导开掘苏伊士运河的那位充满斗志的法国人雷赛布，他将苏伊士运河成功的经验套用于巴拿马运河，结果苦干了七年，工程出现巨额亏损，塌方、疟疾和黄热病夺走了3.5万工人的生命，雷赛布终于在巴拿马折戟沉沙铩羽而归。

纪念失败的英雄似乎不是中国人的习惯，我们相信“成者王侯败者贼”，呵呵。

巴拿马虽然没和中国大陆建交，但是在巴拿马的华人却很多，中国货也从手机到大酱什么都不缺，您看在法兰西广场方尖碑旁就有“白云清洁”的垃圾桶，一看就知道是产自广州，倍感亲切。
除了古迹残垣，另一大特色看点就是融于老城的巴拿马城市民的精彩生活。我一直认为，最成功的老城镇保护就是有和谐融于老城镇的居民，他们保持着老城的生命活力，让人的感觉这座老城它还活着，老城是一个童话……

在老城的童话里老爷子在欢迎远方来客……

在老城的童话里老太太胖了也不郁闷……

在老城的童话里满面沧桑的石墙俯瞰着时髦豪华的宝马……

在老城的童话里孩子在老练地指挥CRV倒车……

在老城的童话里喵星人在温热的水泥地上酣睡，旁边刻的是那神秘喵星符号？
在老城的童话里纪念品小店在“姜太公钓鱼”……

在古城的童话里翻新好的公寓在招租招商。

在老城的童话里生活也许并不富裕，对生活的热爱却丝毫不打折扣……

在老城的童话里世界上最好的巴拿马咖啡被低调的介绍，呵呵，也许加上一个“之一”，保险一点？

在老城的童话里一段废弃的铁轨可以幻化出叮叮当当的有轨电车……

这种外墙上挂着一架铁质消防梯的建筑是100多年前典型的美国建筑形式，跟着旅行团游纽约的时候一定听导游小姐郑重其事地介绍过有这种设施的建筑吧？对美国人来说它是古迹了。

这架梯子最后一节应该是活动的，平时可以收上去防止不该上去的人爬上去，一旦有了火灾可以由上面放下来，用以逃生。可惜这架梯子的最末一段已经缺失了，呵呵，不是“生命在于运动”么？怎么会动的它倒先去了？

有些街区已经全面翻修完毕，多数是外来公司承建出租给旅馆或者商家。

有市民居住的老城很接地气，有人间烟火，有蒸腾老灶，活着的老城。

这条龙的龙头做的有点象中国龙哦？

残墙在我们这里早就拆了，可是他们一直保存着，为的是复建时有个样儿，在巴拿马老城，凭据老照片来复建一幢老建筑的事很常见，这种复建是负责任的，也是符合世界遗产保护要求的。

翻修成这样还是尊循着古建筑的原貌，进入到里面则一切现代化生活设施应有尽有。

酒吧  ，很有古风，外表仍保留着殖民时期代的风格。

呵呵，当这辆老拉达出现在我面前，一下子心都软了，思绪飘回20多年前，那时候很多中国小城市里跑的第一批出租车就是拉达一族，当然了，这种拉达2014还很少见……

每一座城市，大多浸润着它独有的文化琼浆，而每一座老城就更醇厚的令人陶醉。在老城窄巷里漫步，流连忘返，脉脉余辉下的巴拿马老城牵动着我的心去探索那残垣断壁后的昔日故事……

老城还有因常有苍鹭伫立门前喷泉周围，被称之为“苍鹭宫”的总统府，它原是西班牙殖民时代的总督住宅；藏有著名的镀金圣坛的圣何塞教堂等等很值得一看的景观，可惜，我没有来得及去参观了，为什么呢？

这就是原因啊，我终于想明白了，一个人为什么会喜欢一座远隔千山万水的城市呢？因为那里有你爱滴人！

给图说巴拿马老城配乐，就选斯卡布罗集市纯音乐吧，觉得他们很配。