从上入口处出来，我们刚好赶上11点下山的班车，用之前上山的班车上拿的回程车票，可以免费乘坐下山的班车。下山的路线与上山相同，可以直接返回城区的汽车北站，但对于接下来还要去其他景区的我们来说，就无需多走冤枉路了，只要向司机要求停在国清路的路口即可──路口的一头通往天台城区，另一头便可通往国清寺山前，只有不到十分钟左右的路程。

中午12点差10分的样子，我们已经站在了一座上写“和以致祥”的牌坊前，穿过这座牌坊，就进入了国清景区。进山处要收10元的门票，开车进入就可免收，真是不公平啊，嘿嘿。

国清寺的山前，是很长一段步行的石路，没有什么落差，平坦易行。正值春意浓浓，紧邻路边是山上流下的潺潺溪水，稍远处是大片的油菜花田，田间穿行着不少拈花拍照的游人。清明时节江浙一代很多人喜欢去乡村观赏油菜花，其中最为有名的自然是人气极旺的婺源，而苏南浙北的若干小城镇也是游人趋之若骛的场所。今天来到浙东山区，却同样能见到丝毫不逊别处、更兼山区特色的菜花景致，可算得是意外之获。灿烂的亮黄色映衬于群山之间，分外夺目。

油菜花田，远处即为隋塔

油菜花路的尽头，便是一座隋代保存至今的无头空心塔。这座隋塔是隋炀帝杨广所建，陈末，“天台宗”的创始人智顗法师跋涉千山，来到天台山创立天台宗。隋灭陈后，几代帝王对智顗都是十分礼遇，尤其是那位名声不佳的隋炀帝，对智顗是敬仰有加，授他“智者”之号，并在他圆寂后，在他讲法的天台山前建造了这座高塔。隋塔六面九级，高近六十米，砖砌结构，塔壁上雕砌了许多佛像，正体现了隋代高超的雕刻艺术。有趣的是，这座高塔的顶上虽然杂草丛生，却没有脑袋（通常所指的塔头）。

关于这一点的传说，网上也很容易找到了。最讽刺的一个，莫过于观音大士因被在此修行的五百罗汉为难，“怀恨在心”，作法将原本要搬到塔顶的塔头固定在地上，后来就成了国清寺以北佛陇山上的智者塔院，相传为智顗法师说法处，又名塔头寺。我想，观音大士想必不会如此小心眼睚眦必报的，而传说也自然不可当真，但高塔“身首异处”，却也是今日所见之事实。我猜想，或许其寓意在于，首在深山内，身护群山前；要想真心探访智慧所在，自然得虔诚向佛，克服山中的艰难险阻，方可功德圆满吧。

隋塔在山路的右侧，从隋塔下经过七座小佛塔，左侧便是国清寺寺院的入口了。第一次来天台，就算对佛事没什么兴趣，国清寺也是必须走一遭的地方。最早知道国清寺，还是二十多年前电视台热映《济公》的时候，那时知道了济公这个与众不同的奇僧，也了解到他出生天台，然后便是他自幼与国清寺颇有渊源，出家后又曾在此挂锡的经历。自那以后，我就对国清寺很是向往，在我心中，这千年古刹的地位与济公出家的灵隐寺等寺庙平齐。

隋塔下的七座小佛塔

“一行到此水西流”，相传编制《大衍历》的唐代高僧一行游历到此，国清寺前的涧水忽然改向西流，一时传为奇谈。

国清讲寺

事实也的确如此。国清寺是“天台宗”的发源之地，不但在中国佛教地位显赫，还被日本和尚视为一大圣地。寺院始建于隋文帝的开皇十八年（公元598年），也就是智顗法师圆寂的第二年。智顗法师一生修建了很多寺院，但却一直有个夙愿，要在天台群山中，建一座新的寺院，作为他所创立的“天台宗”的祖庭。因此他亲手绘制寺院格局的图纸，但因资金不足，至死未能动工，留下了“不见寺成，瞑目为恨”的遗憾。当时还是晋王的杨广见到他的遗书后，当即下令选址动工。 最初因地得名天台寺，后取“寺若成，国即清”之意，改寺名为国清寺。因为智顗法师在天台的所为以讲学修行为主，因此也叫“国清讲寺”。后来国清寺因兵、火之灾屡次被毁，又屡次修复，今日所见的格局，已是多次增建之后的样子了，即便是今天进寺旅游，也还可以看到有多处建筑在扩建翻新呢。