Day 3 剑门关

此行的重头戏。来成都之前，恰逢读了《华夏地理》的古蜀道特刊，心生向往。所以此次巴蜀行，在众多选择之中还是取了剑阁一站。

早上十点从昭觉寺坐长途汽车至剑阁县汽车站，再由大巴接至剑门关古镇，车费90元/人。一条较新的仿古街道，应该是为旅游而建。进景区之前，我们品尝了传说中的剑阁豆腐，三个菜80元，在景区范围内，也算厚道。

出发进入神往已久的剑门关景区。从入园至姜维墓一段，有导游陪同，但其解说实在乏善可陈，且这位女解说才爬了二三十级台阶居然说话都喘，让人费解，后来都不忍心听她说话了。到了姜维祠，进去就看见三名穿着道袍的男性，其中一个坑爹的青年假道士迎上来，让我们对供奉的姜维像作揖祈福，老公说要“入乡随俗”，我也就没费唇舌，照做了。接着他给我们两枚黄色纸片（符），教我们去向另一名坑爹的“老道士”开光解签，被我断然拒绝。

接下来便是我们两个人的旅程了。由于是周一，游人屈指可数，倒是让山林间格外静谧。深受三国演义的影响，每踏出一步，都会嘟囔着“蜀道难，难于上青天”，心中遥想着当年诸葛六出祁山而壮志未酬的悲怆，姜维继承师志镇守剑门关的慨然。历史虽在千年之遥，却挡不住后人的遐想和膜拜。当时间轴拉长到千年的时候，自己不过是其中的一颗沙砾。除了山道之外，很多时候我们都能清晰地看到对面山崖峭壁上蛇形般蜿蜒的栈道，而我们则站在这一崖的木道上，虽然直线距离不过一二十米，甚至感觉只在咫尺，但等我们上爬下行到对面的山上时早已花去了一个多小时。尽管大部分栈道都是近些年为了建设景区而后修的，依然不减雄伟壮观之色。试着想象千年之前要建造这样的天堑，且千军万马行进于此，是何等景象。在山里穿行了约四个小时，除了梁山寺外，我们的足迹到达了大部分的景点。如果要整个景区都转过，大概需要五个小时左右。最后到了此行的高潮--剑门雄关。其实真正的剑门关早在1935年修建铁路的时候被拆除了。说来也讽刺，这座近千年的关隘历经风吹雨打，烽火战乱，未曾动摇过，却还是抵挡不住人定胜天的雄心。现在的矗立着的是1992年在旧址上修建的仿古式关楼。历史真实的遗存已无处可寻，但心中膜拜的仪式却未曾减一分。

Day 4 翠云廊 –皇泽寺

去了剑门关，当然不能不去翠云廊，这古蜀道中最诗情画意的一笔。秦始皇最早下令在这里种植行道树，后因传说张飞为了掩护行军命令士兵沿道种植柏树遮风蔽尘而出名，后又经过历代多次大规模的种植。

早上我们吃完早点，从剑门古镇出发，坐小巴（5元/人）前往翠云廊，大约十公里的路程。十点半左右，我们进入景区。一上午景区里大概只有我们两名游客，因为自始至终我们没有看到其他游客，除了茶社的两名工作人员，倒也是便宜了我们一份清静。翠云廊的名字出自清康熙剑州知州的一首诗“三百长程十万树，翠云廊，苍烟护”，形容这个地方太贴切。高大的翠柏沿路而立，树干成荫，营造出一片幽静而沧桑的独特空间，静谧却悠远，时间在这里也好像凝固了，心也随之宁静，不含一丝杂质。与我们擦肩而过的古柏中，很多树龄已经超过2000年，胸中忍不住喟叹“人行树下片刻，树看行人千载”。之前问店主之类在翠云廊游览需要多长时间，都回答我半个小时足矣，但我们足足徜徉了两个多小时，才依依不舍地离去。

从翠云廊出来，下一站的计划是前往广元市参观皇泽寺和千佛崖，有直达的大巴。但是等车的时候看到一辆剑阁至昭化的大巴，问是否经过广元，司机毫不犹豫地回答经过，上了车才知道被忽悠了，原本直达只需四十分钟的路程最后绕了一大圈耗费了两个多小时，懊悔不已。到达广元已经下午三点半，因当天晚上要回成都，时间所剩不多。所幸皇泽寺离汽车站很近，而千佛崖听说因修复而暂不开放，于是我们匆匆游览了皇泽寺摩崖造像。据考，武则天生于利州（今广元），皇泽寺是武则天的祀庙，取自“皇恩浩荡，泽及故里”之意。佛教文化自南北朝时期开始兴盛，并经广元传入蜀地，佛教石雕艺术在这里兴起，武周至开元时期达到鼎盛，皇泽寺和千佛崖的佛像雕刻便是映证。此前在书上看过一幅大佛楼众菩萨像的照片，亲眼见到，感叹确实精美。不过现在能在寺中看到的摩崖造像还比较少，有不开放的缘故，也有经久经风雨侵蚀也有人为破坏的缘故。之前看到有驴友的攻略说千佛崖和皇泽寺是隔江相望，印象颇深，但我们一直没有看到千佛崖的影子，倒是看到嘉陵江水位很浅，完全没有大江大河应有的风范，相当诧异，不知是否旱期的缘故，还是水土流失之祸。

启程回成都，坐大巴约三个半小时（118元/人），此次蜀地游也行至尾声。