（一）

      Shiraz，中文译作“设拉子”，伊朗第五大城市，曾为萨珊王朝时的古都，可以追溯到公元前2000年；同时，它还有一个截然不同的中文译名“西拉”，熟悉红酒的朋友都知道，这是一款非常有名气的澳洲红酒，因葡萄品种而命名。同样的拼写，却远隔重洋，令人不禁浮想联翩——这其中究竟有着怎样的渊源。几番回想起来，仿佛这个谜底早就在拜火教圣地波斯老爷爷敬我的一杯红酒之中了。

      “这是什么？”我很有兴趣问道。

      “红酒。你尝尝看。”

      “你是怎么得到它的？”

      “自己酿的。”

      “噢，天啊，真的吗？”得知是杯中物竟然真是酒，我大感惊讶，“所以，伊朗人其实可以喝酒？”

      老爷爷示范了一个干杯的动作，带着一脸的神秘笑而不语。

      据传，西拉葡萄原产自波斯王朝的设拉子，早在9世纪，此地便以盛产中东地区最好的葡萄酒而闻名。这点伊朗考古发现似乎有记载。而西拉葡萄如何被引入欧洲，目前有两个不同的版本，前后相差了1800年。一说，西拉葡萄是在公元前600年被希腊殖民者传入当时的殖民地，之后进入法国罗纳（Rhone）河谷；一说，则是一位十字军人从波斯带进法国南部的埃米塔日（Hermitage）种植的。到了法国后叫法略有不同，变为了Syrah。但西拉葡萄在1830年前后进入澳洲扎根，1980年又被重新命名为Shiraz，并且用该葡萄制成的红酒被不断发扬光大。

      自波斯伊斯兰化后，国家全面禁酒，如今的伊朗不可能再在公共场合见到任何含酒精的饮品，所以新鲜西拉葡萄之外只被加工成葡萄干；而古老的葡萄酒品种能在另外的国度发扬光大，并未因此而失传，不管是不是真的波斯西拉葡萄，这其中世事的千转轮回已经让我心生感慨。

      美酒早已消失在历史的尘埃中，但现在城市里依旧随处可见芳气丰盈的花园和果树，一片荒漠中的生机绿洲，夜莺和玫瑰熏陶的“一千零一夜”诗意氛围里，人人皆可背诵诗圣萨迪和哈菲兹的诗篇，如同我们的杜甫和李白。因而，设拉子自古被誉为是诗人、文学、美酒和鲜花之城。出租车快速穿行于老城街道，扑面而来的古旧建筑物很容易就丰满了我们对过往文化盛景的想象。

      这整洁的街道绿化带中央，每隔一段距离的路灯杆，就会闪过军人的肖像竖幅。出租车司机告诉我们，这是为了纪念“两伊战争”中阵亡的子弟兵。我默默地看了一会儿，没有出现过相同的照片，有的甚至很年轻，不知是用的照片年轻还是本人就很年轻。临出发前，妈妈问我伊朗是不是在打仗，大概就是因这场打了8年的战争所留下的深刻印象。这场战争相邻两国互投**，即便如设拉子远在伊朗的南部，也得了189枚中的3枚，伤亡惨重。1988年到现在，已经过去20多载，伊朗人民仍以这样的方式铭记着这些逝去的年轻生命……

（二）

      我们计划搭乘早班机从德黑兰飞往设拉子。不少旅友这段路都是体验伊朗漂亮舒适的夜大巴，但我们没有这个时间，所以直接一飞了事。其实机票价格也不贵，同伴的是“多1元送内陆一程机票活动”，我是买的原价，大概折人民币600多元。对伊朗国内航班的情况不了解，所以刻意提早出发，预留了较多的缓冲时间。抵达国内机场的时候，天还没亮。出租车司机把我们放在机场的外围，我们要靠自己步行进入航站楼，还有一小段距离，左侧道路行进中的车子堵得一塌糊涂。

      黑暗中，友好的笑容依旧扑面而来，我们这时却不太顾得上，只想着行程不要有任何的闪失。“男女分开”在航站楼入口处开始施行，被稍微摸了下身，遂放行。机场很小，分为两个厅，我忐忑地寻找了一下，直到发现马汉航空的柜台，又确认了航班信息无误，这才松下一口气坐下等待。

      距离办理登机手续也还太早，一下子倒无所事事起来。终于等到柜台开放，办理得非常顺利。安检通道严格执行“男女分开”，男人通道排长队，女人通道不见人影，让我们误以为没开放。正手足无措呢，这才冒出来个脑袋，招呼我们过去。这回摸得非常仔细哈！登机口都在地面，所以都是要乘摆渡车的。

      一个小时左右的飞行时间很快度过，途中经过了雄伟壮丽的雪山。天气晴好，一览无余。当飞机开始下降时，我无意瞥了一眼窗外，再难收回目光。一开始，我以为自己看到的是海市蜃楼，因为这景象变换中间没有任何过渡，后来才确认眼前所见真实无疑。一路都是延绵不尽的土黄山岭，这山岭突在此地嘎然而止，不知怎的，就从山背后变出一汪湖水，像是用一块帕子兜着的水，倒映着蓝天白云，可水质中尽是泥沙，浑黄不清，让高空处的我无法辨识，这山与水的边界。当飞机再盘旋一圈，湖水就忽然完全不见了，仿佛从未出现过，之前只是我的梦境，景色变换为土色的大片平房和宽阔的高速公路。

      这下，设拉子真到了。

      设拉子机场的格局较为精致和现代化，有免费wifi这点便利条件让我们取到行李之后不急于离开，仍逗留了好一阵。诗人哈菲兹我们不认识，诗集也完全不了解，虽是伊朗人的骄傲，但他的墓园此行没有放入在内。大多数人来到设拉子，都是为了一睹千年古迹，人类文化遗产波斯波利斯，我们在设拉子也仅停留一晚，因而当天的安排也并不复杂，无非一些常规路线，走一走美丽的波斯花园，看一看粉红清真寺的彩光，逛一逛古老的大巴扎，尝一尝风味的烤肉串。

      出租车行驶在机场往酒店的路上，我们只是碰碰运气，接下来每天的住宿都是未知数，全部没有提前预订好。后来，我们对此变得坦然处之，旅行在伊朗，这是常态。设拉子的街道非常干净，远不如德黑兰繁华和沉重，看不到什么高楼大厦，绿化做得很好，整个城市感觉比较轻盈和清新，不愧为“沙漠中的绿洲”。

      这个淡季酒店都留有不少空房。我们在酒店房内补了一小觉，同伴yo不适似乎略有好转。休整完毕，我们便在门口扬手召了一部出租车，先去往距离最远的设拉子四大名园之一——伊尔姆花园（Eram Garden）。

伊尔姆花园

（三）

      我们刚一进园，一班小学生正在老师带领下列队离开。他们瞧见了我们，顿时炸开了锅，所有的小朋友都像进了动物园，而不是植物园，一下子变得非常开心，使劲朝我们扬手打招呼，嘴里“hello，hello”得喊。几个稍微顽皮点的，即便男老师不断催促下，仍频频回头送出帅气的飞吻，直到走出大门消失在视线范围内。我们都好喜欢这些孩子们！

      经过一片玫瑰园，参天大树轻轻摇响数不清的金色树叶，明明是一棵树，偏偏长出双生的样子，树冠形状又像从天上扯下了一片云彩，惹得我多看了几眼。树下则盛放着红黄夹杂的玫瑰，稀疏有致，刻意保持着距离，半空隐约飘来的香气却纠缠在一起。又走不多远，就来到伊尔姆花园的中心建筑，一座伊斯兰风格的庭院。这座彩色建筑前依旧是波斯人无比热衷的水池喷泉格局，倒映出细腻的外墙壁画和周围杂乱的植被。

      这座建筑看上去并不像任人进出参观，所以我们只在周围转了转。附近是设拉子大学，所以园区年轻人特别多。我们在转植物园，不知哪里冒出来一个伊朗男人在绕着我们转悠，但也不令人生厌。我小声对yo说：“你瞧那个人，想跟我们搭讪嘞。”只见他在水池对面打望好长时间，终于鼓起勇气， 走上前来，摸索出手机，谨慎地跟我们打招呼。周围没有其他游客，我便喊他来帮忙拍照。拍完道谢，也不多话，我们揣测他的合影意图，但也不主动说破，自顾径直越过，走出一段距离后再回头，终于望见他怏怏离去的背影。

      植物园的面积很大，但我们对植物兴趣不大，只稍稍往里探了探——是一片小树林。树林围出一块小小的广场，青年男女们三三两两地坐在休闲长椅上或者草地上聊天，女生的头巾大多松松垮垮地挂着，露出刘海和发际，氛围显得非常轻松自在，和我所见过的世界上大多数公园的景象并无二致。只是，有时候，面对一身黑袍的伊朗女人，我比较无措，不知当拍不当拍，最后总是对着背影举起镜头。我们突然看到一对拉着手的幸福情侣走过公园大道，如同发现了新大陆般新奇，在我们的理解范围里，在公开场合是不被允许的。我们的镜头对准他们，结果他们并没有因此而落荒而逃，反倒对着镜头大方微笑，男的更是摆出了“V”型手势。可见，设拉子的民风还是比较宽松的。

      我们念着粉红清真寺，顾不上与伊朗女学生们“联谊”，匆忙离开了伊尔姆花园。可当街找的出租车司机不太靠谱，指着LP的地名给他看，他点头，但并没有把我们送到粉红清真寺的门口，而是来到了一条莫名其妙的巷子外。他的意思“往里走就是”，结果我们发现最像旅游景点的地方居然仍是一所花园。问了工作人员粉红清真寺在哪儿，他倒是知道这地儿，但强调开门还早，不如先看看这里。我们心想也好，既来之则安之，便买了票，哪知一个所谓的博物馆票价奇高，一人要RL30,000（本地人只要RL5,000）。可这个体现民俗的地下蜡像博物馆（Fars History Museum）由两条长廊构成，我只呆了一分钟就想要逃出去，皆因这些蜡像都太逼真了，表情细致入微，加上灯光处理，整个展馆内显得阴森恐怖，我真的不知道原来伊朗人制作蜡像的工艺那么高，眼珠都做得栩栩如生，透着神韵，让我无法直视，而那些在我身后的蜡像们，背后投射过来的目光让我如芒在脊，我甚至有那么一刻怀疑是不是用活人直接浇注而成。

桔园（设拉子）

      我们都觉得气场过于不搭，急于逃出生天。不知名的院子挺小，横竖不过十几步走完，院中央倒挺别致地栽了几株橘树——这个季节里，除了石榴，澄黄的桔子都是甜如蜜的。我们在院里无所事事，瞎转悠消磨时间，发现房顶和墙角都有狮子的形象，大概也是有所指的…..终于有个好心人指点我们，越过维修脚手架，进屋内去看看……进去以后，我和小伙伴惊呆了，然后就无法自拔地对镜顾怜了半天——又是一个镜子碎片和彩色碎玻璃装饰得异彩纷呈的房间。

      注：回来后用Google查了下，貌似这是设拉子的四大名园之一：桔园。敢情出租车司机认为清真寺没开门，应该带我们来看看他觉得更值得看更美丽的花园吧。

（四）

      我们与粉红清真寺（Nasir-Ol-Molk Mosque），差一点，失之交臂。

      当我们在桔园消磨时间，越发觉得是在浪费生命，便商量找人问问。凭借粗略的地图，一路自己摸了过去。不问不知道，一问还是不知道，因为十个当地人有九个摇头。好不容易，问到一个五金店老板点头，他给我们指了一条明路。走起来还真的不远，等我们近前一看，顿感受挫，粉红清真寺大门紧锁，奈何怎么敲无济于事。我从门缝里往里瞧，一个人影也没有。

      我和yo于是干坐在门口等。一会儿巷口经过一个骑自行车的男人，瞟见我们又调转车头折返，问我们是否需要帮助在找什么，我拿LP给他看，他说，是这里没错，不过要下午四点才开门。我们傻眼了，和先前花园工作人员说的误差太大啊，就算LP上也写着8am-1pm嘛——莫非游人太少，管理员提早关门开饭了？可枯坐下去着实也不像要开门的样子，我们也饥肠辘辘的，便先去设拉子瓦基尔巴扎（Bazar-e Vakil）走走，回头再来。

瓦洁尔清真寺

      出租车停在巴扎广场前，旁边有个瓦洁尔清真寺（Masjed-e Vakil），是唯一幸存的一座Zand朝代后期的清真寺。内部庭院正在翻修，堆积了许多石块和材料，灰尘也比较大。我们便绕着门廊走了一圈，叹为观止，尤其是拱形祈祷大厅的48根雕花石柱，将不大的空间切割出深邃感。彩色的马赛克瓷砖只在接近壁龛的附近覆盖，而其他石柱和天花顶都保持着原汁原味的石砖本色，但是式样来看好像我在意大利维罗纳看到的一间教堂的柱子，不知两者间有没有任何联系。另外，穹顶也是一个六角星的形状，光芒呈长尾状散发。——这个我也有疑问，这不是犹太教的显著标志吗？究竟是因为伊斯兰教和犹太教本来自同一个祖先：亚伯拉罕，即阿拉伯语称之为易卜拉欣的那个人；还是这些后来的清真寺是利用原有拜火教的神殿改建而来，由于恰巧由犹太工匠建造，并允许他们在内祈祷，所以至今保留了拜火教和犹太教的文化元素？

      空空荡荡的瓦洁尔清真寺，除了零星的工人，只有我们俩人在晃荡和拍照。后来又在其他城市看到许许多多不重样繁复异常的马赛克贴片图案，但回想起来，还是觉得这座清真寺甚有味道。恋恋不舍地离开去巴扎里面找吃的，遇到了一些有意思的人，另外再说。

莫克清真寺

      看看时间，快到四点，又回到粉红清真寺。结果，还是没开门。我们不死心，绕着寺庙走一圈，看是不是有其他的门。还真给我们看到一个小侧门，屋子里头有人说话，门口一堆鞋，听声音热闹得很。也有五彩的漂亮玻璃窗，有人招呼我们进去，我们想万一看不到粉红清真寺，这个效果大概也差不多；我于是开始坐地毯上脱鞋，后来发现这是一个纯私人聚会，有人朝我们摆摆手，示意我们找错了地方。我们退出去，继续坐在大门口等开门。陆续来了一些人，都一侧身进了小门。一个身裹大白单子的老女人慢慢走来，摊出手掌问我们讨要钱物，我们见她可怜，也不知道给钱是否合适，就把在巴扎上得的红柿子送她了。

      大概等了半个小时，终于有个女干部模样的中年妇女经过进了小门，一会儿出来又很负责地走向我们。我们向她说清原委，但她答复的我们完全听不懂，她让我们跟她走。我们将信将疑地再次来到侧门小屋外，稍等片刻，她再从彩色玻璃窗小屋里头出来时，领出来一个老头，我一眼就看见了老头手里的大钥匙！谢过女干部，我们跟着老头，打开对面的一道门，进入了粉红清真寺内部。此时太阳已经西斜，寺内一半都在阴影笼罩下。老头大概给我俩指了指，就让我们随意，自己和别人开始聊天。我们抱着一线希望进入祈祷大厅，有着美丽彩色玻璃大窗的屋——但是，很遗憾，波斯地毯上没有想象中的斑驳光线和投影。Nasir-Ol-Molk Mosque之所以有“粉红清真寺”这个别号，皆因别处瓷砖贴片多以蓝色为主，只有此处，运用了大量的粉红色和玫瑰花图案，令人耳目一新，被形容为“最优雅”的清真寺。我们为了拍照将厚厚的门帘拉拉上，老头突然走了进来，一声不吭将吊灯一一打开，为的是能让我们看得更加清楚。

      为了珍惜这难得的相遇，不负美意，我俩也当真将这200多平米大的铺满名贵波斯地毯的房间看了个通透和仔细，直到阳光完全消失不见，这才起身离开。

      明天，我们将赴一座逝去的古城——波斯波利斯。

首遇伊朗女学生

      总共在花园里遇见两批热情的伊朗女中学生。

      先是在中心庭院前，送走了想合影的男士，又来了四个窃窃私语的女孩子。我们太容易被发现了，她们互相扯着衣襟，低声提醒，眼睛不时瞄向这边。我们能揣测到她们的意图，于是就在原地等待。她们看起来终于商量好了——她们的头头被推选出来，一个信心满满的下巴抬挺高的女孩，藏青色校服外套着白色的长羽绒，首先上前与我们接触，问道：“Hello，请问可以和你们合影吗？”我们欣然应允，这也是我们求之不得的呀。得到我们的首肯，那出头的女孩雀跃地同其余三人飞快地说了一句，其中二人立即一拥而上，剩一个害羞站一旁看。合影完毕，便进行了简单的交流，比如“你们从哪里来？”“China。”“哦，Chin。”由于丝绸之路的影响深远，我们至今被伊朗人称作“秦人”，这个称呼直接让我有种堕入历史深渊的感觉，古国好神秘。只有一个女孩能说点英语，所以她们仅用各自手机满足合影愿望以后，便很快就放过了我们。

      等我们正准备离开花园之际，更多的女学生出现在大门附近。大概是在等待人数到齐集合离开，三三两两地坐在台阶上。哦，发现一个美女——我远远地朝着她们举起相机，对焦中……看清楚镜头里的美女转过脸来了，正朝我挥手呐，嘴里貌似喊着：Come, come！我快速按下快门，和yo迅速用眼神交换了一下意见，笑盈盈地向她们慢慢走过去。

      这是第二批女学生。我的一身玫红和yo的一身艳紫，在一堆藏青色校服中特别跳眼。这回我们就没那么容易脱身了，合影之后，其中一个女生从书包里掏出一个笔记本，随便一翻，“唰”的撕下一张空白页，同时递给我一支圆珠笔，让我留下中文墨宝。我反问：“写什么？”“Anything. 你的名字。”于是我下笔写了。才收笔，那张纸“咻”的就被她朋友抽去，她立即跟上去争抢，一时有点混乱。我这才发现我们成了大熊猫了，身边聚集了越来越多的女学生，早将我们团团围住，各种合影索要签名。而最早同我们合影的几个女生早被挤出人堆了。我只顾埋头签名，接过本子就涂……眼皮底下突然亮出一只挽起衣袖的白胳膊，我一愣，这是干嘛呀？——抬头一看，这是一张非常年轻的脸，面容姣好，不羁无畏的眼神直勾勾地看向我，头巾虚挂发际，刘海挑染，嘴角不屑地上扬，一副特立独行的模样，张口干脆，“写在我的手臂上。”她的语气不容商量。“你确定？”“当然。”显然这是个相当个性的女孩。于是我给她写的是两个中文字，“漂亮”，写完再解释一遍英文意思。她笑笑，很满意地走开了。于是，剩下的女孩也效仿她，纷纷露出手臂，举到我面前……我把这辈子赞美女生的词汇都用尽了——漂亮美丽迷人可爱……直到最后词穷。

      我偷看一眼yo，她那头也相当忙碌，不仅要顾着满足不断涌来的签名愿望，还给学生们分发精心准备的小礼物，这让孩子们都无比兴奋，尖叫相互抢夺起来，场面一度失控，直到yo大叫：“没了，没了！”人群这才慢慢散去。

      面对热情的伊朗女学生，我们得到是如同影视明星的礼遇。可无论如何我们也想不到的是，这“好戏才开始”，后面还有更多奔涌而来的热情人民呐。

巴扎路人甲

      瓦基尔巴扎隔壁还有其他几个巴扎，连在一起成了设拉子大巴扎。

      我们最感兴趣的是橱窗里璀璨夺目的精美珠宝，光手工已让人赞不绝口。我喜欢一只戒指，但怎么都说不下来价钱。说到肚皮瘪瘪，不如去隔壁小吃店买玉米解馋。玉米杯里是玉米粒，添加了伊朗人喜好的酱汁，我们接过来直接往门口的塑料椅上一坐，边看路人边吃玉米，呃……这个玉米本身没什么味道，但是浓郁的酱汁味道我就实在没法承受……皱皱眉头，挑挑拣拣，随便吃点玩玩。

      我们坐在巴扎里的岔道口，正对面是一家钟表店。两个伊朗胡须男从我们面前拐左走去，各自肩扛一个大麻袋，鼓鼓囊囊的。我在想，这里面装的是什么东西呀？正想着，突然，其中一个又倒回来了。脸上堆着笑，跟我们热情地打招呼，“hello！”我自然又回：“Salam。”他可高兴了，把肩上的麻袋往地上一搁，解开绳子，从麻袋里掏出两个红彤彤带霜的大柿子，往我俩手里一塞！哇——我们都被这盛情惊呆了，赶紧道谢。出来前，对伊朗人民的古道热肠有所耳闻，但真的降临在自己头上的时候，还真有点难以置信啊。帅哥看了下，好像一人一个寒碜了点，又掏出俩——我和yo每人都有了，他这才很高兴地拍拍手，“Qin，very good!”走了。我们连连道谢。

      我对yo说我去对面店铺看看。一扎进去，我就不想出来了，可惜荷包太浅。好东西太多，我买了一个钟，若干个细密画骨雕首饰盒，两个细密画的眉粉瓶……等我大包小包买了好多礼物出来，yo对我说的第一句话就是：“你瞧我的手上。”我好奇地看去，一条香口胶。“你才走，就有人塞我手里的。”我们相视而笑，“下次干脆直接放个碗，回国路费就不愁了。”两国人民的友谊始于丝绸之路，秦人。

      拎着一袋软柿子继续逛巴扎。这柿子肯定非常甘甜，模样甚是诱人。一时间我们也不回酒店，现在吃掉一手黏糊糊的也没地方洗，我手里东西太多叮铃咣啷，压坏了反倒可惜，就有点想找机会处理掉柿子。扔掉是绝对不行的，人家一番心意。刚巧看到一家绣品店，看店的是一个俊俏的少年，看着年纪不大，我们想小孩子总归都是爱吃的，就比划着将柿子递给他，结果他摇摇头，看都不看，也并不伸手来取。哎，真是个有修养的好孩子。我们不能逼着人家要，说不定古兰经教义有规定，只能跟他挥手再见，继续提着袋熟透了的不断往外渗水的甜柿子。

      后来，这袋柿子在我们等粉红清真寺开门的时候，连同一点钱送给了一个裹着大白碎花单子的乞讨老女人。我们合计着，这样，总算没有辜负这袋心意了吧。

（一）

      请前台帮忙找了个包车司机。早上，我们动身离开设拉子，前往波斯波利斯（Persepolis）。经过古兰经门时，不能停车，于是我们让司机师傅调头，又开回去转一圈看得真切些。车驶出城郊，豆大的雨水砸下来。我这个“雨神”，总是让荒漠之地也能迎来雨露。

      雨越来越大，我们不免担心起波斯波利斯的行程。阿yo子说，不慌，等我祈祷上帝的相助。神奇的是，到了波斯波利斯的门口，如注的水说停就停了，一下子就收了回去，乌云拨开了一角现出一点蓝。一条宽阔的大道直通向高台之上的波斯波利斯遗址。

      不知是否水气蒸发的缘故，我们到时，竟然升腾起袅袅雾气，给这座历史遗迹增添了几许神秘色彩。跟司机说大概逗留3个小时左右，便收拾了简单的装束，满怀敬重之心走向台阶。

      作为数千年前的拜火教弘扬之时的古波斯礼都一座，波斯波利斯算得上是气派显赫，声势夺人。从万国门开始，各国使臣通往觐见的路上，残缺的华美浮雕无一不在炫耀国力，想必彼时一定是光彩耀目，现在则需要一些想象力。遗址所在地面铺上了沙砾，而原来的地基用夯实的泥混草屑勾勒出当年城郭的位置，觐见之路则用木板堆砌架高，再用两边绳架拦出一条路线，游人沿着一直走下去，便可依照千年之前的顺序将整座宫殿都走遍，直到进入觐见大殿。我们到的早，三两游客隐入巨大的建筑体内，空旷的遗址范围十分寂静，只有天上如乌云般笼罩的渡鸦群飞来飞去吵闹不停；后来将走时，来了一团的上海游客，热情地同我们套近乎。

      万国门的一对人面兽身像是拉玛苏（Lamassu）和舍杜（Shedu），孔武有力，亚述人的守护神，保卫着波斯波利斯。这对高大的守护神我在大英博物馆见到过，照了又照。之前在深博有个“丝绸之路”的文物展，多家西北博物馆都拿出了镇馆之宝，不少物件便来自彼时的波斯，在这里，也能找到线索，比如狮子与公牛撕咬的浮雕图案。源自波斯历法，公牛象征冬天最后一个星座，狮子则是春天的第一个星座，即是辞旧迎新的意思。

      我和Yo有几分默契，一起进的万国门，之后两人散开了，独享各自的心境。我带了DV去，因为临行前某电视台编导致电说要跟拍生活片段，让我在伊朗自拍一段；但我忘带充电器，德黑兰店铺没能找到合适的，留了最后一点电量决定放在行程的高潮。（不过，编导不靠谱。）一地散落的巨石块，断裂的石柱，剩了半截的石雕，在诉说千年之前的一场浩劫。

      雨水浸湿了遗址石柱浮雕，显得面目全非，竟有了如泣如歌的动感。如今保存完好的部分缘自藏于地下多年，所以才有了今天仍然可见的栩栩如生和庞大的进贡朝拜景象，细致到不死军团的螺丝胡须，供后人揣测其空前盛况。在居于最高位置的薛西斯宫殿，呈现出拜火教的善神（光明之神）阿胡拉·马兹达的清晰浮雕和醒目的石刻楔形文字，这让我感到激动万分，用心细细摩挲了每一道纹路。

      原路返回，与Yo重新会合。人们从另一方向继续朝着善心山上爬去，我远望，那貌似两座墓室，看看时间不早了，还要赶往亚兹德，于是作罢。

      复出万国门，四下无人，群鸦惊起，风雨欲来，我趁机摘掉头巾，到此一游照。反正这也是波斯帝国举行新年庆典的地方，拜火教的地盘，彼时哪来什么头巾规矩。

      说来也怪，等我们挑好明信片和光碟，一一写好扔进邮筒，才出门口，妖风大作，吹得头巾乱舞，赶紧奔去车内。才一上车，大雨“哗”得就下来了。